帝國的斜陽：拖車假期 in

（搭配音樂：卡羅姬，When I Dream；Carol Kidd 為英國蘇格蘭國寶級爵士女歌手。）

面臨世界經濟二次衰退可能性的陰霾下，報章雜誌充斥著各式各樣悲觀的報導。然而，即便經濟情況不佳，英國人還是堅持：人生應該有假期。不受度假預算下降影響，2011 年英國購買住宿型假期拖車（Caravan-type holiday house）的數字竟然逆勢上升。這種拖車房不像可以掛在車後到處走的露營拖車，反而跟組合屋類似，成群的坐落在景點附近，瓦斯、水電、暖氣管線一應俱全，整體就像個小村落一般。村莊內還有活動中心，內有遊樂場、酒吧、餐廳。比起其他旅遊度假必須住在價格偏高的旅館內，住宿型假期拖車若是三五好友、一大家子一起分擔相當划算，以最低需住三到四晚起算，六到八人型的拖屋，平均每人每晚 300 元台幣就可以入住。

伯維克（Berwick-upon-Tweed）這念起來充滿詩意的地名，是沿愛丁堡火車東岸主幹線南下的第一個大站，蘇格蘭與英格蘭交界的城鎮，自愛丁堡坐約 40 分鐘火車即可抵達。當地就有一個有名的五星級住宿型假期拖車園區，依海岸線而建，旁邊還有十八洞的高爾夫球場。

伯維克小鎮是個很好逛的城市。在蘇格蘭與英格蘭兩邦尚未統一之前，這個小鎮自 1174 年建城至 1482 年之間，控制權在兩方換手超過十三次，這樣的歷史背景導致小鎮居民對自己的歸屬很有想法。

英國歷代君王，也因此對這個小城特別在意。1603 年蘇格蘭王詹姆士六世南下繼承英格蘭童貞女王伊利莎白一世的王位時，很政治的在這個第一個迎接他的英格蘭領地上宣佈：伯維克既不屬於蘇格蘭，也不屬於英格蘭，她是屬於大英聯合王國下的一塊土地，頗有就讓兩邦過往征戰都隨風去的味道。

然而，事情似乎沒那麼簡單。在民間傳聞中，伯維克居民搖擺不定的祖傳性格始終困擾英國王室，1853 年維多利亞女王對俄國宣戰書中的簽名因此特別將伯維克單獨列出，大意是：我，維多利亞—大不列顛、愛爾蘭、伯維克以及所有英屬殖民地之女王（Victoria, Queen of Great Britain, Ireland, Berwick-upon-Tweed and all British Dominions），向俄國宣戰。然而 1856 年兩造於巴黎簽的停火協議，卻忘了將伯維克納入，導致法理上這個英國小鎮至今日仍處於與俄國交戰的尷尬狀況。

1966 年英國衛報煞有介事的指出，為了這樁公案，伯維克的市長特別將俄國代表約出來簽署終戰協議。然而，事後卻烏龍的發現，他的動作未獲英女王授權，與外國使節簽約無效，等於白費工夫。就像所有馬路消息一般，這樁公案的真實性，過往的旅客聽著有趣就好。無論是 1970 年 BBC 做的特別報導，或是 2006 年伯維克博物館的聲明，都證實這只是個鄉野奇譚。然而，聰明的伯維克人，卻善用這項奇譚，甚至還舉辦與俄國有關的藝術節來吸引觀光人潮。

伯維克的傳說是假，美麗卻是真的。尤其在南來北往的火車進站過橋時，夕陽的餘暉順著入海口灑落在這座古城牆環繞的小鎮，總會讓人心生「下次經過一定要好好下車走走看看這個村莊」的念頭。由於舊時連年戰亂，伯維克的古城牆堅實延伸，下至河道，創造出如同電影斯巴達三百壯士場景中的險峻，擁有史詩般的壯闊感。而沿河入海的一旁步道小徑，卻又像愛情故事中情人幽會、僅有妳我知道的祕密會所。

距小鎮不遠，有一個名為聖島（Holy Island）的潮汐小島。漲潮時島與陸地間唯一的聯繫道路會被海水淹沒，成為離島，戲劇性的場景每每吸引旅客前往觀賞。據說平均每月至少都會有一輛汽車因此被困在島上而呼叫救援，每次救援的代價是1,900英鎊（近十萬台幣）。相信省錢的你，一定會在出發前好好查查潮汐表！

伯維克的拖車度假小屋也是投資好標的，最低只要 14,000 英鎊起（68 萬台幣左右），就可以買下一間內有客廳、廚房、衛浴間、臥室的拖屋。 自用、出租兩相宜。近來台灣東海岸開發的爭議或許可以借鏡這種創新的景點營運模式。拖車房均為一層樓的平房式, 不但能保存海岸景觀, 若有需要, 拆遷便利, 符合永續環境發展。在經濟上，也能將僅掌握在大型度假村開發商的觀光經濟利益，以市場交易的方式，合理分配至投資度假小屋的平民百姓。

大英帝國的餘暉或許已近黃昏，然而其發展多年的景點營運及說故事的能力，卻能觸發旅人無限的想像，這何嘗不是知識經濟時代的一個寶庫呢。