點．食．曾經：糕炸

又快要過年了，趁著回台灣的空檔，跟老爸老媽一起先去迪化街找一找有沒有難得的乾貨。

有些好料總要快點挑，不然年還沒過就斷了貨，供不應求。老爸最喜歡買曬乾的大魷魚，幾年前還專程從北海道帶回來幾條，又大又厚，那年拿來一煮，卻把整鍋湯砸了，沒辦法，味道就是不一樣。以後還是年年來迪化街報到。買齊漂亮的乾魷魚，還有螺肉罐頭，有一鍋美味的魷魚螺肉蒜才算我們家的過年。

買完乾貨時間還早，大家興致勃勃打算回一趟宜蘭吃點東西再回家，海港邊買齊了魚，代煮的海產店有好漂亮的花蟹，叫了小隻一點的沾薑吃，怕寒。問問還有沒有推薦的，店家說要不試試他們的糕炸，自己做的。

現炸的糕炸容易燙嘴，技巧不好就會吃得很狼狽，朋友如果第一次吃糕炸的我都會請他先用筷子戳進去，沾那麼一點出來用舌頭試一試。一但燙怕了那吃起來自然也變得慢條斯理，小心翼翼。

老媽直誇他們家的糕炸好吃，誇到老闆都開心的出來說謝謝稱讚。糕炸很鮮，多了濃濃的海味，讓入口即化的香甜多了一股海洋的濃郁鮮美，微酥的表皮仔細包裹了羹狀的芡汁。老闆說親戚是加工海產的，煮貝類的高湯非常鮮美，他便跟親戚要來做成調糕炸的湯底。比起一般單純的蝦米提味更多一份濃郁。

吃完海產大家意猶未盡的嚷著要逛夜市，東轉西看。好多攤鹹酥雞也有賣糕炸，我跟老媽都嘴饞，又再買了一份，味道卻是天壤之別。嚐起來不鮮不甜，只有濃濃的胡椒味把一切掩蓋。

老爸笑一笑：「工廠批的，糕炸哪有這麼容易做。」

日本朋友常在台灣夜市對著大阪燒猛拍照，倒不是因為好不好吃，而是他們沒想到大阪燒到台灣變成這個樣子，覺得稀奇。

「如果是章魚燒就很像，可是大阪燒有點不太認識。」

「原本的大阪燒份量太大了，而且比較不好煎吧。」我試著解釋。

在採訪的時候偶然聽到老師傅說起傳統糕炸的製作方式，用了大量的鷄腰和雞茸加上調味的奶水與酒釀，好讓炸好的糕炸能夠更加滑順，酒香能刺激膏狀食物柔和的鮮美，配上鷄蓉鷄腰磨成泥，口感更為豐富，這道菜通常作為宴席的中點，配上熱茶，暖和了胃，迎接之後更為珍貴的食材。

酒家曾是台灣菜的重要發源地，如今慢慢重新受到重視。一件件小點心這種看似平常的東西，在宴席上代表著不同的意義，扁魚春餅，四喜餃子，金錢蝦餅，如意壽桃，燕窩湯圓，他們代表的不只是一年四季的季節變換，還包括了不同的祝賀，祈福，歡慶，甚至是團圓的喜悅。

傳統不會說話，但他一直在那裡。

祖先留下來的東西，如果能夠保存，不只造就了屬於這片土地這塊文化的獨一無二，或許，也算對得起一些我們的使命。